Urlaub in Piemont - Besuchen Piemont – Reiseführer Piemont, Tourismus Piemont.

Ich endete meinen kleinen Spaziergang in Cannero im Hafen und mit einem Eis in der Hand ging ich zu einem kleinen Boot, dessen Besitzer sich sehr zu langweilen schien. Wir begannen zu plaudern und ich fragte ihn über die Ruinen von Cannero. Ihm glänzten die Augen auf, ich glaube wir haben ein Argument gefunden, wo er sehr zu Hause ist.

Er überzeugte mich in zwei Minuten, mit seinem Boot zu den Kastellen zu fahren, er sagte er macht es für einen Kaffee. Ich habe es gerne angenommen und bin in das kleine weiße Motorboot eingestiegen. Cannaro schien immer bunter und immer kleiner wie wir uns an den Inselchen annäherten.

Der Herr erzählte mir die Geschichte von den Mazzardini Brüder, die vor 600 Jahren Cannobbio einnahmen und aus den uneinnehmbaren Kastellen die ganze Gegend terrorisierten. Die enorme Konstruktion scheint auf dem Wasser schweben, ist aber auf einer kleinen Insel erbaut worden und folgt vollkommen den Umriss von dieser.

An der kleineren Insel sehe ich einige kleine Boote angelegt und Menschen, die sonnen und baden. Ich sehe auch, dass es hier neben der turmartigen Ruine auch eine Wiese ist, und ich frage den Bootsfahrer Giovanni, ob ich nicht aufs Grüne könne. Es geht aber leider nicht, die beide Insel sind aus Sicherheitsgründen nicht zu betreten und sowieso, „was willst du auf der Gefängnis-Insel?“.

Wir fahren so weiter, zuerst um diese kleine, dann auch um die andere Insel, das Kastell ist heute so, wie die Borromäer es neu bauen ließen, und dann begann es zu verfallen als es Zufluchtsort für die Piraten, die Schmuggler und Fälscher geworden ist. Was alles können diese Mauer gesehen haben! Und heute warten sie darauf, konserviert zu werden, damit sie weiterhin über den oberen See herrschen und von den Touristen, Pilgern der modernen Zeit besichtigt werden können.

Die Ortschaft hat aber auch ein anderes, ein viel älteres Gesicht, was in dem originalen Stadtkern, in dem Borgo zu sehen ist. Es ist eine zeitlose Dimension, mit uralten Wohnhäuser, die so trapezförmig gebaut sind, damit sie robuster auf dem Boden stehen. Die engen Gassen, voll von Stufen, die zum See hinunter bringen sind nicht so gebaut worden, um den Bewohner Schatten zu bieten, sondern aus Verteidigungsgründen gegen die von dem Wasser kommende Angriffe. Alles ist funktional, aber in seiner Einfachheit durchaus ästhetisch.

Ich laufe die ganze Promenade von Cannobio entlang, was ein der schönsten Spaziergänge am Lago Maggiore ist. Ich gehe von dem südlichsten Punkt los, von der Lokalität Amore, wo ich an der Marmorlöwe, Symbol der tapferer Verteidigung von Cannobio gegen die Habsburger. Ich komme an den alten Fischerhäuser vorbei, bunte Kulissen einer verschollenen Zeit.

Auf dem dunklen Wasserspiegel tanzt der Sonnenschein auf funkelnden Beinen und schluckt alles in einem verblendenden Glanz, als er auf die Metallteilen der wackelnde Boote tritt. Ich erreiche die Piazza Vittorio Emanuele III, der der wichtigste Treffpunkt des Dorfes ist und beherbergt wunderschöne Arkaden mit netten Geschäften und Cafés.

Ich gehe ich weiter, bis zur heiligsten Ort von Cannobio, das Heiligtum der Frömmigkeit, wo heute ein Gemälde aufbewahrt ist, aus welchem im 16. Jh. aus den Wunden Christi Blut und aus seinen und von den Augen von den Figuren der Maria und Sankt Johannes Tränen tropften. In der Kirche San Vittore ist auch eine Reliquie von diesem Pergament: es soll eine Rippe (von proportionalen Maßen zu der dargestellten Figur) herausgefallen sein. Zu dem Fest der Rippe, am 7. Januar werden die Treppengänge der kleinen Gässchen des alten Stadtkerns und die kleine (einst Fischer-) Boote von Tausenden von Teelichten beleuchtet, solange die Restaurants traditionelle Bohnensuppe und Luganighe (Wurst aus Rindfleisch) anbieten.

Im Juni 1944 sind 43 Widerstandskämpfer von den Nazi entlang der langen Seeufer von Verbania getrieben worden, mit einer Tafel, wo stand „Sind diese die Befreier Italiens oder sind sie Banditen?“

Ich stehe vor der beeindruckenden, dunklen Mauer, was genau dort erhoben wurde, wo diese Widerstandskämpfer erschossen worden sind. Man erzählt dass nur ein einziger überlebt hatte, aber nur weil man ihn für tot hielt... An der Mauer stehen aber über 1250 Namen auf ebenso viele weiße Marmortafeln – alle sind für die Resistenz gestorben. Ich spaziere entlang der Mauer und lese mir einigen Namen.

An der einen Ecke wachsen blutrote Rosen, sie duften auch für diese vergessene Helden wie für mich. Über die Mauer wachen 42 neulich gepflanzte Zypressen, für jeden Hingerichteten eins. Ihr Schatten ist schwer und nachdenklich.

Ein riesiges Kreuz herrscht über den ganzen Park, und zu seinen Füßen steht eine Graniturne mit drinnen einer Handvoll Asche aus dem Krematorium von dem Lager von Mauthausen, als ein Versuch, den Resten das Frieden, was ihnen im Leben entnommen wurde,  zurückzuliefern.

An dem westlichen Ende der Mauer erinnert eine Gedenktafel an den 54 Juden, die im Herbst 1943 an dem Lago Maggiore umgebracht wurden. In ihrer nächsten Nähe ein Olivenbaum – Symbol des Lebens und des Friedens. Ich sehe noch in riesiges Bronzemonument, Geschenk von Georgien in Erinnerung an seinen Gefallenen neben den italiener Partisanen.

Der Park hat mich wirklich erschüttert, ist zwar Ort des Friedens, aber von einem sehr aufregenden und blutigen Frieden was von der Schönheit der Natur und von der grünen Duft des Lebens nur zum Teil gemildert werden können.

Der Berg ist bereits in den antiken Zeiten ein sakraler Ort gewesen, daran denk ich nach, solange ich die Wanderung unternehme. Es ist immer so gewesen: die Orte, die einst "heilig" waren, sind nach wie vor "heilig" geblieben, nur die Kult hat sich geändert. Aus dieser Perspektive sind alle die Glauben eins, die unterschiedlichen Gesichter von der selben Auffassung. Und zwar, dass es etwas größeres existiert, als wir Menschen und wir müssen ihm huldigen, was oder wer es auch sei.

Der heilige Berg von Ghiffa weist ein einheitliches, synthetisches Gesicht auf, eine wunderbar gelungene Einheit zwischen Architektur und Natur, auch wenn es während mehrere Jahrhunderte ausgeführt wurde. Was mir am meisten gefällt, ist natürlich das älteste Teil, die Heilige Dreifaltigkeitskirche, ein rustisches, ernstes Gebäude, was aber durch die 14 Arkaden des vor ihm stehenden Kreuzweges einen eleganten Eindruck gewinnt.

Alles ist wie ein zentraler Platz eines Dorfes ausgebaut, wo nur die herumliegenden Wohnviertel vergessen worden. Die andere zwei kleinen Kapellen auf dem Platz, mit achteckigem Umriss erinnern mich an einigen kleinen Barockkirchen in Rom. Wie die weitere Abrahamskapelle gebaut ist, ein bisschen weiter unter, mitten im Wald denke ich, dass hier die Bauarbeiten auch unterbrochen wurden und eigentlich wollte man viel mehr Kapellen bauen, entlang dem Weg im Wald von dem Dorf bis zu der ältesten Kirche.

Auch so hat aber die Atmosphäre die gezielte Wirkung auf mich getan und ich zünde eine Kerze vor der besondere Dreifaltigkeitsdarstellung an: drei gleiche Christi-figuren am Ostia-segnen und bedanke mich für alle die Schönheiten, was mir dieser Ort geboten hatte.

Schade, dass der originale Plan von den vierzehn Bergkapellen nie ausgeführt wurde. Ich muss mich mit dem zufrieden geben, was es gibt: drei Kapellen, die heute nachmittag leider zu sind und die kolossale Figur von dem San Carlo Borromeo. Ich lege die Strecke vom Dorf zu Fuß zurück, es gibt einen wunderschönen Wanderweg durch den Wald auf den Monte Sacro, den Heiligen Berg.

Der Wald duftet und vieles blüht, ich merke gar nicht, dass die Wanderung über eine Stunde dauert. Als ich auf den breiten Platz ankomme, sehe ich erstaunt, wie viele Touristen sich da tummeln. Wir alle fühlen uns winzig und zerbrechlich im Schatten von diesem Riesen, der über uns alle seine Hand zum segnen hebt. Ich gehe an die Kassa und löse ein Ticket, dann stelle ich mich an, um in die Statue reinzukommen... jetzt kommt die Herausforderung!

Sobald ich in der Statue bin, wird mein Atmen schwierig, erstes Zeichen von meinem Platzangst. Ich konzentriere mich nur auf die Stufen der Wendeltreppe, bei dreißig verliere ich aber den Faden. Links, rechts, links, rechts, was ich von oben sehen werde, wird mir dieses Erlebnis vergessen lassen. Die Schlange bleibt aber stehen für eine halbe Minute, die längste halbe Minute, was ich je erlebt habe... Ich bin ich endlich am Leiter, von hier weiß ich, dass ich den Kopf erreicht habe.

Ich habe es geschafft! Und ich schaue durch das Auge der Statue, die bis zur Erhebung der Freiheitsstatue die größte der Welt war! Fantastisch ist die Luft hier oben! Die einzige Sache, woran ich in diesem Moment nicht denken darf, ist dass ich auch noch hinunter muss...